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Mardi 10 Juillet. Meganisi-Lefkas. Arrêt à la marina de Lefkas, tenue par une société anglaise. La marina est remplie à 50 %, dont 20 % au moins de bateaux de location, eux aussi sous tutelle de sociétés britanniques. Ici il y a tout ce qu’il faut, du shipchandler bien achalandé aux sanitaires corrects en passant par l’eau, l’électricité, et les réparateurs de tout type, et ce dont on n’a pas vraiment besoin : piscine payante, cafés et restaurants aux menus rappelant l’outre-Manche, systèmes de surveillance, personnel en uniforme… bien sûr au prix le plus élevé jamais rencontré depuis le début de notre périple en Grèce, même à Corfou. Mais nos copains étaient là pour une réparation électrique et nous voulions leur faire la bise !

Mercredi 11, jeudi 12 Juillet. Départ mercredi 20 mn  avant 11 h, heure d’ouverture du pont de Lefkas qui obture le canal séparant l’île de Lefkas de la Grèce. La sortie du canal est particulière car au milieu d’une plage : le sable s’y dépose continuellement et le dragage est nécessaire ; si le canal n’existait pas, il faudrait deux jours à un voilier pour aller de Prévéza à la ville de Lefkas. Un petit vent de NW est ensuite bienvenu pour sortir les voiles : le bateau de nos copains, Beg An Ar Vir, et le nôtre, nous nous suivons et nous entrefilmons jusqu’à l’entrée du chenal de Prévéza où nous nous séparons, eux partant vers le Nord, et nous vers l’intérieur du Golfe d’Amvrakikos et précisément vers Vonitsa, avant de revenir deux jours plus tard à Prévéza pour que Vinciane reprenne le bus vers Athènes. Une petite frayeur à l’arrivée au port de Vonitsa : 15 à 20 nœuds de vent latéral au moment de s’amarrer, la pendille qui reste coincée et nous voilà drossés contre le quai : heureusement ou malheureusement, pas de bateau à côté, vite les pare-battages à l’arrière, puis une bonne demi-heure pour remettre le bateau perpendiculaire au quai avec l’aide d’un voisin marin turinois. L’ambiance au port est plus bruyante qu’espérée : le tournoi de volley qui se déroule sur le port jusqu’à 23 h, est remplacé, en termes de décibels par la boîte de nuit en plein air, qui à 3 ou 400 m de là, délivre ses rythmes saccadés jusqu’à 4 h du matin. Le matin encore assez frais permet la visite de la forteresse de Vonitsa, mais à partir de midi, ça plombe ! Sieste en étuve avant compensation de la sudation au bistrot déjà visité deux semaines avant : les calmars grillés sont toujours aussi bons.

Vendredi 13 Juillet. Retour à Prévéza. Après-midi consacrée à la reconnaissance du parcours pour aller à la gare routière et au choix de l’horaire de bus par lequel Vinciane doit se rendre à Athènes le lendemain. Deux heures de marche entre 4 et 6 de l’après-midi et encore deux heures pour l’aller et retour au petit restau où nous avait emmenés Anastasia le 24 Juin.

Samedi 14 Juillet. Allons enfants… La nôtre part à 8 h 30 de Prévéza et nous enverra un message de Marseille vers 22 h, pour dire qu’elle est sur les rails vers Toulon. Pendant ce temps-là, nous lisons, siestons, mots-croisons, sudokumisons (plus osé celui-là ! ), traînons, arrosons (le bateau), jusqu’à ce la température baisse et devienne propice à la balade sur la Promenade des Anglais (rien que des cafés-restaurants) et dans le quartier « tavernas » de Prévéza ; ailleurs, c’est pas la peine, tout est fermé du samedi après-midi au dimanche soir. Ce soir au bateau, apéro vin blanc avec croutons à la salade de tarama, traditionnelle salade grecque (tomates-concombres-oignons-feta) et fruits. La météo annonce force 6 NW pour lundi avec aggravation mardi. On décide de partir tôt demain matin pour aller s’abriter à Paxos distante de 32 milles, qui nous avait séduits le 22 Juin.

Dimanche 15 Juillet. Départ à 6 h vers Paxos-Gaios. Arrivée à 13 h 30 au moment où le vent de N – NW se lève. Il ne reste déjà plus beaucoup de places au calme, c. a. d. abritées des vents dominants, peu sensibles au passage des bateaux, et distantes des zones de bruit. La principale difficulté est de jeter son ancre sans accrocher les chaînes de celles déjà en place, tâche difficile quand il y a des bateaux des deux côtés du chenal. On trouve une bonne place entre un Allemand et un Anglais et, après être allé constater de visu la position de la chaîne et de l’ancre, on est paré pour deux à trois jours même plus si nécessaire.

Lundi 16, mardi 17 juillet. Gaios (Paxos). La température est très élevée dans la journée, mais le vent souffle dans le chenal  et on comprend, en voyant les bateaux rentrer, dont un avec génois déchiré, que ça souffle encore plus fort dehors. Ici, c’est une île grecque sous domination italienne (40 % des bateaux) avec une importante colonie britannique (30 %), les autres étant dans l'ordre des Allemands, des Français et d'autres ; les gros bateaux à moteur, qui maintenant hantent lees côtes françaises et italiennes ne représentent que 2 à 3 % du total, il faut dire que les accueils et commerces de luxe n’existent pratiquement pas ; les propriétaires de ces bateaux ne trouvent pas où exhiber ou dépenser leur argent. A Paxos, les Italiens sont facilement reconnaissables : locataires ou propriétaires d’appartements et de bateaux, ils ont l’air de sortir du magasin de fringues colorés en vogue, ils parlent fort de bateau à moto, ils exhibent les dernières motos et vespas à la mode en faisant des allers et retours sur la seule voie de circulation du village ; le soir, ils dinent dans les deux ou trois restaus (dont une pizzeria) dont ils se sont communiqués le nom de bouche à oreille. On a l’impression qu’à 150 km de l’Italie, Paxos est leur île et qu’ils y règnent en maîtres. Les Anglais ne sont pas moins reconnaissables : l’archétype masculin, c’est guiboles blanchâtres ou rosâtres et maigrichonnes sortant d’un bermuda gris ou lie de vin, T-shirt coloré portant une plaisanterie fine de l’humour anglais ou l’enseigne d’un club de voile, lunettes de soleil métalliques cerclées, visage badigeonné irrégulièrement avec un onguent blanc pâteux, chapeau de brousse délavé ; il ne respire ni la santé, ni la mode, ni l’exubérance, ni l’exhibition et roule plutôt sur un vélo usagé dont on se demande quel magasin a pu le lui louer. Comme l’italien, il dîne dans ses restaurants favoris ; nous avons pu voir combien nombreux ils étaient rassemblés dans le restaurant où, par malchance sûrement, sur les trois plats que nous avions commandés, deux étaient ratés et le troisième trop cuit (alors que nous avions insisté sur la cuisson bleue) ; de là à conclure qu’ils vont là où on mange mal, il n’y a qu’un pas qu’une mauvaise langue ne franchira pas, à moins qu'elle ait été bêtement séduite par le cadre du restaurant. Néanmoins, bien que nombreux, les Anglais ne donnent pas l’impression d’être en pays conquis, même si la 2^ème langue après le grec est bien ici la leur. Et les autres ? Quelques groupes de jeunes allemands plutôt calmes dynamisent le marché de la location de bateaux (sea, sail and sun), mais, pour le reste, les voileux sont, comme nous, des couples du troisième âge, allemands, suisses, français et quelques vikings, tous reconnaissables à ce qu'ils ne sont ni italiens ni anglais et qu'ils promènent leur expertise quelquefois désabusée ou condescendante sur ce petit quartier de la planète "Méditerranée".  Voilà, le mauvais élève de Levi-Strauss a fini son étude sociologique et ne manquera pas d'étudier avec attention les commentaires surtout humoristiques de ses chers lecteurs éclairés et objectifs.

Vendredi 29 Juin. Hier soir, nous avons fait le tour du village de Misolongui pour réapprovisionner ; comme le port est au bout d’un canal, et le village à 1 km du port, on n’avait plus du tout la sensation d’être au bord de la mer. Ce qu’on pensait être un tout petit bourg, s’est montré calme jusqu’à 8 h, puis s’est animé à la tombée de la nuit et, en particulier, les cafés dans le quartier des jeunes étaient bondés et bruyants. Après un petit restau, dont en France on n’a même pas idée du prix, on a retrouvé le bateau avec l’espoir de partir tôt. Hélas, le filet d’eau qui coulait du robinet a fait traîner le plein d’eau et ce n’est qu’à 11 h qu’on a embouqué le canal vers la mer. Une grosse heure tranquille de route vers l’Est avec le but d’entrer dans le golfe de Corinthe et d’aller jusqu’à l’île de Trizonia : en gros 35 milles ! Mais soudain, à 5 milles du pont suspendu de Rhion, sans crier gare, le vent passe à l’Est (alors que la prévision était un Ouest force 2 à 3) et une heure plus tard, on a 25 nœuds dans le nez ; seule solution, tourner au SE vers Patras : une heure et demie de près par force 5 à 6, avec une mer heureusement plate, une bonne respiration d’air marin, quelques douches impromptues et nous voilà à Patras avec 2 jours d’avance, mais satisfaits d’être à l’abri dans la marina.

Samedi 30 Juin. Reprise du projet avorté la veille : aller à l’île de Trizonia. Le vent d’Est est tombé dans la nuit. Départ 8 h sans vent, prévision de vent faible, variable en orientation pour la journée. Vers 10 h, on passe sous le pont suspendu de Rion qui enjambe la mer entre le golfe de Patras et le golfe de Corinthe : plus long pont suspendu du monde en 2004, année de sa construction, il fait 2252 m de long et est 45 m au-dessus de l’eau ; pour passer dessous, même avec un voilier, il y a toute une procédure d’autorisation et de suivi de trajectoire à respecter, mais les autorités grecques font preuve de souplesse dans le choix du chenal à emprunter.

Vers 10 h le pont est franchi… et le vent d’Est se lève ; initialement de face 15 à 20 nœuds, il ne nous autorisera à faire du 4 nœuds au moteur, puis il adonnera vers le Sud et nous permettra de mettre génois et grand’voile et de faire remonter la vitesse.

A 13 h 30, amarrage le long du quai dans le port de Trizonia : comme Gaios, Vonitsa, Vathi, c’est le port et le village qu’on se représente quand on imagine le port grec typique. Pas de voitures, placette garnie de bistrots et de tavernes, église orthodoxe austère de l’extérieur, cousue d’or à l’intérieur , ombre dense fournie par les arbres et les murs épais, petits bateaux de pêcheurs se dandinant au bout de leur amarre, baigneurs et baigneuses bronzant ou nageant entre l’église et le quai des pêcheurs. Ici, la mode n’a pas encore envahi les quais, personne ne se pavane, ni en voiture, ni à pied, et nul n’exhibe sa Rolex ou l’épaisseur de son portefeuille. Le soir on a même droit à un baptême grec et à  son repas  au restaurant du port ; hélas pas de costumes ni musique traditionnels, mais la danse des canards, et la bagarre entre invités : grosse déception, l’uniformisation prend décidément le plus mauvais partout !

Dimanche 1^erJuillet. Trizonia - Patras.  Départ matinal mais pas trop, on va enfin se servir du vent d’Est pour le retour vers Patras. Eh bien oui, ça marche ; dès la sortie du port, force 4 grand largue, et une heure après vent de trois-quarts arrière 20 à 25 nœuds relatifs : vitesse de 7 nœuds minimum. Le pont suspendu de Rhion est franchi sans être gêné par les bacs qui continuent la navette entre les rives, et à midi, on s’amarre à la marina de Patras. Il y a des jours où c’est un plaisir de profiter du vent ! L’après-midi sera consacrée à la sieste et à la réservation des places d’autocar pour Sylvie, Frédérique et Christophe qui partent le lendemain prendre l’avion à Athènes (3 h 30 de bus).

Lundi 2 Juillet. Mardi 3 Juillet. Patras. Les invités partis sont remplacés par Vinciane arrivée ponctuellement par le bus ce mardi soir. Pour l'équipage résident, la marinette et son capitaine, repos, arrosage du bateau, ravitaillement, formalités administratives, et visite succincte de Patras. 3ème ville de Grèce, capitale européenne de la Culture en 2006, elle est très animée, compte un nombre incroyable de bistrots, qui, dans la soirée, sont tous pleins. A cette heure-là, tous les magasins sont ouverts, c'est très bruyant et les trottoirs et les places sont bondées. Flemme de monter les 270 marches qui mènent à la citadelle. Nous nous sommes contentés d'aller voir l'Eglise Agios Andréas, haut lieu de pélerinage orthodoxe en Grèce et plus grande église des Balkans.

Mardi 19 Juin. Santa-Maria di Leuca – île de Corfou. Départ à 6 h, le soleil s’est levé juste avant. Petit vent léger jusqu’au cap ; dès que celui-ci est passé, le vent monte : travers 20 nœuds, juste bien pour tracer de la route, même si la houle de travers nous malmène un peu. A midi on est en vue de la première île de Grèce, l’île Othonoi. Il reste plus de 40 milles pour se mettre à l’abri du vent du N derrière le détroit entre l’Albanie et Corfou, aussi, comme le mouillage d’Othonoi paraît plaisant, on jette l’ancre vers 14 h, en s’apprêtant à passer une après-midi confortable. Arrive alors un coup de Maistrano, vent du N local et l’anémomètre passe de 10 nœuds à 30, et l’ancre dérape très légèrement, il faut dire qu’on est juste en face d’une vallée et que le vent bouge beaucoup, en orientation et intensité. A 18 h, on décide de changer de place. D’un côté, on arrive à trouver un meilleur positionnement et l’ancre ne dérape plus du tout, de l’autre, dans la manœuvre, la chaîne s’est coincée dans le guindeau et dans l’opération de « décoinçage », deux doigts, heureusement dans leur gant, sont passés entre la chaîne et le guindeau. Avoir un médecin à bord, évidemment çà sécurise, à la fois dans le diagnostic et dans le traitement ; deux médecin-infirmière s’occupent à jouer à la poupée sur les deux doigts endommagés. Dorénavant le capitaine-marin-mousse n’assurera plus ses deux dernières fonctions qu’à temps partiel et en milieu exclusivement sec. A 2 h du matin, l’épisode venteux se termine et le stress tombe rapidement. A 7 h du matin, mer d'huile 

Mercredi 20 Juin. Othonoi - Marina Gouvia (Corfou). Sur les vingt premiers milles, le parcours suit la côte Nord de l’île de Corfou aperçue dans la brume. Puis la trajectoire s’incline vers le détroit entre Corfou et l’Albanie, large d’environ 1 km : gros contraste entre la côte côté Corfou, boisée et cultivée, parsemée de plages, garnie d’habitations et d’hôtels, et la côte côté Albanie, où rien ne paraît pousser, où aucun équipement touristique n’est visible et où, de loin, l’habitat semble se réduire à des immeubles qui constituent une petite ville. Voilà, le détroit est passé avec une belle accélération momentanée du vent au plus étroit de l’entonnoir, où, à côté de deux bateaux italiens on fait une régate de l’America, avant que çà ne se calme à nouveau dans l’évasement. Sur la droite, beaucoup de petites plages et de nombreux bateaux au mouillage ; nous ne nous attardons guère car notre but est, primo, d’acquérir une clé « 3G » afin d’avoir Internet à bord prioritairement pour la météo, secundo, d’aller faire un  tour à la ville de Corfou, et, tertio d’aller à l’hôpital pour sécuriser le diagnostic et le traitement des doigts.

Deux heures plus tard, c’est l’appontage à la Marina de Gouvia : 1200 bateaux, piscine, super-marché, restaurants, en fait une colonie anglaise – il y a même un terrain de cricket - ; malgré cela, le tarif est très raisonnable et le directeur met à notre disposition un chauffeur pour aller à l’hôpital. Peu après, et gratuitement, le diagnostic est fait (pas de fracture) la réparation effectuée (points de suture) et le pansement remis à neuf ; restera une injection de sérum antitétanique le lendemain. Fin d’après-midi de repos sur le bateau.

Jeudi 21 Juin. Corfou. Bus bondé pour aller en ville : la température extérieure est d’environ 35°C et ça transpire ! A l’arrivée, les décibels claquent : véhicules, musiques, voix… mais plus on avance vers la vieille ville plus ça se calme, plus çà s’embourgeoise : prêt-à-porter italien, atmosphère feutrée britannique. Corfou, c’est réellement un mélange : des couleurs plutôt pastel qui font penser à l’Italie du Nord, des commerces et notamment des cafés qui semblent faits pour la bourgeoisie britannique, un soleil tonitruant compensé par des petites places ombragées et des rues très étroites, une volonté de valoriser les petits commerces de produits locaux et, malgré çà, un grignotage par les petits marchands « à la sauvette » et les  importateurs de produits chinois  : mission impossible ?

    Retour à la marina en fin d’après-midi, piscine, premier essai de vin grec, salade, dolmas ; on traîne un peu dans le cockpit, en attendant la baisse de la température.

Vendredi 22 Juin. Marina Gouvia – Gaios (Ile de Paxos). Nous y sommes vraiment, en Grèce et dans les Iles Ioniennes. Les derniers jours en Italie s’apparentaient plus à de la course qu’à de la croisière ; mais, depuis Corfou, le besoin se fait sentir de baisser le rythme et aussi de s'adapter à la température . Gaios, 35 milles, ça va dans le bon sens ! Départ 9 h 30, arrivée 16 h, malheureusement tout au moteur. Mais là, ravissement : le port grec tel qu’on l’a dans la tête et où, depuis trois jours on rêve de s’amarrer. Se faufiler dans un canal d’un kilomètre environ, large d’à peine 50 m, arriver dans un port village, jeter l’ancre, reculer vers le quai, s’amarrer et s’asseoir dans le cockpit pour contempler le quai, l’église et son clocher, les six ou sept bistrots et leurs terrasses ombragées, les grands-pères locaux, assis sur des bancs, les enfants qui jouent, les oies qui passent en se dandinant, le chien assoupi… le tout dans un silence qu’arrivent à peine à troubler les quelques véhicules motorisés (dont une 2CV immatriculée GB). Un petit tour ensuite dans le village et un petit coup au bistrot du coin pour réhydratation (jus d’orange pour certaines, de houblon pour d’autre). Le téléphone de Martine a souvent interrompu les périodes de sommeil impromptues des autres : il faut dire que c’est son anniversaire ! A 19 h, ouverture cérémonieuse de la potion magique pétillante venue de France : ça en jette-set de siroter une roteuse de champ assis au bord du quai de Gaios parmi les hollandais, anglais, italiens et bien sûr français. Ensuite poissons locaux dans une Taverna proche. Enfin, retour au bateau au milieu de l’ambiance survoltée du match Allemagne Grèce de l’Euro de foot que diffusent toutes les télés des bistrots de la place.

Samedi 23 Juin. Gaios (Ile de Paxos) – Vonitsa (dans le Golfe d’Amvrakikos).

On quitte avec regret Gaios par le chenal d’entrée ; la brume persiste encore un peu et donne au paysage un petit air de zone de marais. Dehors, mer calme, vent à peu près nul, c’est parti pour 40 milles au moteur ; un petit coup de génois en arrivant vers Preveza, mais le vent rebaisse. Entrée dans le golfe d’Amvrakikos, véritable mer fermée où abondent les zones de marécage et les pêcheries. Le vent monte à 15 nœuds dans le quart d’heure qui précède l’arrivée puis tombe subitement. Amarrage au quai de Vonitsa : il y a même des pendilles !

  Vonitsa, c'est moins chicos que Gaios, mais tout aussi sympa ; surtout, les prix sont beaucoup plus bas, et les calamars grillés extra.

Dimanche 24 Juin. Vonitsa-Preveza. 8 milles dont 3 sous voiles pour aller à Preveza attendre nos deux nouveaux mousses, Frédérique et Christophe, qui, via Athènes, et les six heures de bus jusqu'à Preveza vont apporter un peu des couleurs du Sud-Ouest. Les quais de la marina de Preveza sont peu occupés, malgré le prix de l'amarrage de l'eau et de l'électricité : 20 €/j.

Jeudi 7 Juin. Tropea – Scilla. Au départ, l’objectif c’est d’aller au port de Messine, mais de faire un léger détour par Scilla (celui de Charybde et Scylla, célèbres pour les aventures d’Ulysse, dans lesquelles, après avoir échappé à la sirène cachée dans les tourbillons de Charybde à l’est du détroit, il a affaire à un monstre qui habite dans le rocher de Scylla à l’ouest). Le petit détour pour voir s’est transformé en un arrêt pour visiter.

 Un pêcheur nous a proposé de mettre notre bateau à couple du sien et nous avons pu passer l’après-midi et la nuit au pied du rocher.

Port coloré abritant à la fois des petits pêcheurs et des spécialistes de l’espadon reconnaissables à leurs bateaux équipés d’une tour de guet et d’une passerelle déportée sur laquelle se tient le harponneur : il paraît que l’espadon dort en surface et qu’il faut l’approcher discrètement pour le harponner depuis la passerelle.

Outre le port, le village est un dédale de petites ruelles escarpées : les maisons du bas ont la porte du jardin qui donne sur la mer, avec une barque accrochée à un palan, et trois cent mètres plus haut, c’est plutôt résidentiel, donc vide à cette saison et les maisons sont fleuries, et équipées pour la plupart de terrasses. De l’autre côté du rocher, une grande plage de galets bordée par la kyrielle de marchands de glaces et de pizzerias-trattorias-restaurants. Voilà vraiment un détour mérité.

Vendredi 8 Juin. Le détroit de Messine. Prévision météo : force 1 à 3 du Sud. La carte des courants indique une mer étale vers 9 h et un courant N>S de 3 nœuds vers 13 h dans la zone la plus étroite. Départ à 9 h 30 de Scillla, traversée perpendiculaire du chenal S>N (pas de bateaux), puis léger virage vers bâbord pour aller vers l’extérieur du chenal N>S ; et c’est-là primo, que le vent fait des pointes à 20-25 nœuds de face, et secundo que démarrent, un par un, les gros navires qui étaient en attente dans la zone N du canal, et, prioritaires, ils déboulent à notre droite à 15 ou 20 nœuds ! Le premier nous envoie un coup de sirène pour nous faire comprendre qu’on n’a pas le temps de traverser ; barre à bâbord le temps qu’il passe et on reprend la traversée en serrant quelque peu les fesses car le second derrière commence à orienter sa proue vers nous. Dix minutes plus tard, ça va mieux, on est à l’extérieur du chenal et on reprend la route plein sud. Un cargo grec descend et nous dépasse en restant dans le chenal. Malgré l’espoir d’un courant favorable, la vitesse-fond reste désespérément inférieure à 5 nœuds et le contrôle par les tables de courants ne permettra pas d’apporter de réponse. Puis, en face de Messine, vient le nouveau flux de bateaux, ceux qui traversent le canal pour aller de Calabre en Sicile et inversement ; majoritairement des bacs qui ne vont pas très vite et nous permettent de nous faufiler. Le port de Messine ne nous semble guère accueillant et la route se poursuit vers Taormine à une vitesse qui peu à peu se met à remonter, d’autant plus que le vent redevient conforme aux prévisions. Vers 16 h, en face de Taormine, on tente d’apercevoir le théâtre grec, mais sans succès : la baie est occupée par des navires au mouillage, dont un paquebot à sept étages de cabines qui utilise ses chaloupes de secours pour débarquer les gens dans le port voisin de Naxos-Giardini. La route se termine au port de Riposto dell’Etna : +++ pour le marché, ++ pour la vue de l’Etna avec ses neiges et son panache de fumée, + pour l’équipement portuaire, -- pour les formalités administratives et ----- pour le prix (heureusement que Scilla-gratuit était passé avant !)

Samedi 9 Juin. Henri Salvador nous accompagne : « J’aimerais tant voir Syracuse … ». Vent du Sud 15 à 20 nœuds, en plein de face, et, pour corser l’addition, un courant d’environ 1 nœud. Résultat : la vitesse descend à 3,5 à 4 nœuds et nous arrivons dans la baie de Syracuse au mouillage du Sud vers 19 h. Il y a encore 18 nœuds de vent, mais nous sommes seuls, il y a 4 m d’eau et on laisse filer la chaîne ; deux heures plus tard la nuit tombe et le vent aussi. En face, à gauche la ville nouvelle de Syracuse, à droite, la presqu’île d’Ortigia qui abrite la vieille ville : c’est le programme de la promenade de demain.

Dimanche 10 Juin.  11 h 45 : direction le port, où il faut se débrouiller pour trouver une place et s’amarrer. Les filles vont au marché et reviennent bredouilles : c’est dimanche et ça ferme tôt. Après la sieste, c’est parti pour la visite ! D’abord la ville nouvelle où l’édifice dominant est la basilique sanctuaire de Notre-Dame des Larmes.

 Puis en route vers Ortigia, qui fut la plus importante colonie grecque, la capitale de l’empire byzantin, a été ensuite envahie par les Musulmans et les Normands ; c’est dire le croisement des cultures et les couches successives de constructions et de temples qui caractérisent cette ville. Un tremblement de terre désastreux en 1693, a conduit à une renaissance architecturale : les fontaines de Diane et d’Arethuse avec ses papyrus,

le Dôme, de nombreuses églises dont celle de Sainte-Lucie,    

patronne des Syracusains, des palais de familles riches, des constructions militaires (forteresse, remparts). Aujourd’hui, des projets écologiques ont pour ambition de faire renaître la culture du papyrus et l’environnement des salines.

Lundi 11 Juin. Un grand tour au marché (haricots verts à 2,5 €/kg, thon rouge à 12 €/kg, civelles à 10 €/kg) où l'on vend la courgettomètre - intraduisible en italien -, et nous retournons au mouillage en vue d’une remontée matinale vers le Nord le lendemain.

Mardi 29 Mai. Ile de Ventotene - Ile de Procida (mouillage de Coricella). Départ dans une légère brume, sans vent. Moteur, moteur, moteur… Pas un chat. On passe par l’Ouest d’Ischia et le Nord de Procida. Une salade fenouil et un peu de charcuterie ardéchoise remplissent l’estomac et l’emploi du temps. Entre les deux îles, les bateaux à moteur commencent à se manifester. En face le port de Procida, puis la forteresse et dans le canal de Procida, ils sont cinq bateaux à moins de trois cents mètres : on arrive dans la baie de Naples. C’est le début de l’après-midi, le vent se lève (10 nœuds), mais comme le mouillage est à deux milles, les voiles restent au placard. Une demi-heure plus tard, l’ancre est jetée un peu loin du village car la musique qui en vient est forte. Cinq ou six voiliers à l’ancre, mais un seul français, nous. Bref, une journée de promène-couillons, compensée dès que l’ancre est assurée, par l'impression d'être entre l'Afrique et l'Europe, par le calme complet, par le petit coup de blanc apéritif et par les pâtes au poulet de la veille réchauffées. L’heure solaire bat notre rythme, à 10 heures on dort.

Mercredi 30 Mai. Coricella – Amalfi via Capri. A huit heures, on lève l’ancre. Le rapalla se lamente : suis-je condamné à séduire des thons ? Non, à Capri il n’y a pas que des thons ; pour donner plus de chances au rapalla, on passe par le Sud de Capri, moins fréquenté par les maquereaux (une méprise est possible), mais décidément, ça ne mord pas !

Visite aux rochers des Faraglioni où le tirant d'air est insuffisant pour tenter le passage dans l'ouverture : petite déception.

 Voilà, Capri, c'est fini ; quelques heures plus tard on apprendra que le prix de la place de port est de 200 € /jour en Mai pour un bateau de 12 m : mérite un détour, mais grand ! Notre route s'incurve donc vers le golfe de Salerne, au Sud de Naples, pour rejoindre Amalfi, ville et port typique construit sur une côte très escarpée. Pour visiter, des escaliers : 300 marches pour arriver au sommet de la ville ; mais quelle vue ! Les pentes sont garnies de citronniers (et quels citrons, et quel Limoncello !)Les ormeggiatori (ceux qui vous accueillent pour vous fournir une place de bateau) vont ici vous chercher en mer et vous amènent à leur concession avec un service généralement bien fait mais souvent onéreux. Amalfi fait partie des villages touristiques, mais trop c'est trop, et ça ressemble au standard des villages de la côte qu'on connaît bien dans le Midi en France. La nature et son entretien participent beaucoup plus à la mise en valeur d'un lieu que les marchands du temple qui fourguent des produits chinois.

    Jeudi 31 Mai. Amalfi Salerno. 7 milles au moteur pour retrouver une petite fille de Naples : une ville de 130 000 habitants, initialement spécialisée dans le sel, d'où son nom, aujourd'hui port de commerce important avec un centre historique farci de petites ruelles très étroites où abondent les échoppes d'artisans et les petits commerces. Les supermarchés sont quasi inexistants, mais les commerçants très serviables, et leurs prix corrects. Le bateau est dans le port de commerce ; l'accueil est très cordial, mais la vue est médiocre et ça bouge beaucoup aux moindres départ et arrivée de gros navires. 

    Vendredi1er Juin. Nous partons en train à la gare de Naples accueillir nos deux nouveaux invités, Béatrice et Yves. Episode de la Comedia dell'arte : des voyageurs fort chargés de bagages n'ont pu descendre à Salerne, le train étant reparti "trop vite" ; les palabres avec le contrôleur, la surchauffe des téléphones portables, les cris et pleurs de la bambina, les paroles de désespoir de la mamma, tout y est. Un casino, comme on dit là-bas. Tout ce monde descend à Naples, et nous les quittons contents, les oreilles bourdonnantes. Béatrice et Yves arrivent de Rome et nous rentrons à Salerne dans un train cette fois calme.

    Samedi 2 Juin. Au revoir Salerne direction Acciaroli et le Sud. Grand bleu. Température en hausse. Vent faible.